Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

Некоторые узлы автомобиля нагружаются сильнее остальных, в транспорте с механической КПП это сцепление. Оно соединяет первичный вал коробки передач с коленчатым валом двигателя, позволяя переключать передачи. Управление механизмом отдано педали, находящейся в салоне. При большом сроке эксплуатации появляется проблема — тугая педаль механизма сцепления, которую нужно решить.

Виды привода сцепления

Сцепление — это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:

  1. Тросовый — является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
  2. Гидравлический — нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонтаТросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания — проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

  • при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
  • рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
  • свободный ход педали приходится часто регулировать;
  • при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
  • сцепление буксует — об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.

При этом для некоторых автомобилей тугая педаль — норма, касается это старых отечественных моделей — «классики». Но если тугость возникает в сравнительно новых машинах, как российского производства, так и зарубежного — это повод провести диагностику.

Почему педаль сцепления стала тугой

Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

  • увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины — к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
  • заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
  • разрыв проволок троса — они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

  Как прокачать сцепление

С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.

Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:

  1. Утечка жидкости из контура.
  2. Завоздушивание системы.
  3. Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
  4. Выход из строя гидравлического поршня.
  5. Поломка корзины (чаще всего пружины).
  6. Повреждение манжет в рабочем цилиндре.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Лучше сменить «сцепу» полностью, это хоть и обойдется дороже, но вся система будет работать эффективно.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

  • смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
  • замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
  • сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
  • заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

  1. Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
  2. Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
  3. Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Источник: https://nahybride.ru/transmissiya/tugaya-pedal-stsepleniya

Дискомфорт: тугая педаль сцепления на Лада Гранта – причины и рецепт лечения

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо.

Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав.

Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

 

Без знания конфигурации привода разобраться, почему педаль сцепления на Лада Гранта вдруг стала тугой, не представляется возможным. Конструктивно узел представляет собой корзину и ведомый диск. Первая присоединяется к маховику мотора, второй – связывается с валом КПП.

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом.

В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.
Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

 

Нередко с тугой педалью сталкиваются владельцы, поставившие новое сцепление. Появление неприятного эффекта связано с тем, что некоторые производители этих узлов намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины корзины. Как правило, это делают малоизвестные фирмы с китайской пропиской. Цель – увеличить ресурс устройства.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

  1. Расплетен трос.
  2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
  3. Отсутствие смазки на валу вилки.

Трос

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

  • Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
  • Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
  • WD-40.

Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

  • Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
  • Поддеть пластиковую втулку вилки.
  • Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
Читайте также:  Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. правила, споры.

Неполадки с узлом сцепления

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта
При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Источник: https://autobann.su/tugoi-chod-pedali-scepleniya-lada-granta.html

Что делать, если педаль сцепления провалилась?

На автомобилях с гидравлическим приводом сцепления нередко возникают разного рода проблемы, а в особенности подозрительный шум. И это объясняется сложностью всего узла и самой коробки передач.

Все автомобили с гидравлическим приводом имеют одинаковое строение, поэтому и поломки в основном будут одни и те же. Но, разумеется, отличия будут заключаться в качестве изготовления того или иного механизма.

Возможные неисправности в сцеплении

Скрип педали сцепления

Одной из самых распространенных неисправностей, которая присуща новым отечественным автомобилям или старым иномаркам – скрипит педаль сцепления при нажатии.

Она представляет собой шум, возникающий во всем механизме при надавливании и отпускании педали. В случае с отечественными автомобилями, она проявляется после применения некачественных смазывающих веществ.

В случае с импортными авто, она может проявиться в основном после длительного срока эксплуатации.

Что собой представляет скрип. Это скрипящий шум, издаваемый трущимися сухими поверхностями как металлическими, так и пластмассовыми. И, следовательно, чтобы устранить шум, достаточно провести смазочные работы всевозможных двигающихся частей всего зла.

Если после проведения всех операций опять скрипит педаль сцепления, то, возможно, неисправность в штоке и втулке, в которой он перемещается. Кроме применения качественных смазочных материалов, можно временно провести смазку всемогущественной WD.

Она не только растворит ржавчину в механизме, но и смажет поверхность, потому что она на ощупь жирная. Тем самым шум на какой-то срок исчезнет.

Повышенная мягкость педали

За этот параметр в основном отвечает цилиндр как главный, так и рабочий. На втором плане стоит механическая часть – натяжная пружина, которая возвращает поршень цилиндра в исходное состояние после ее отпускания педали. Неисправность цилиндров может быть в виде:

  • течи жидкости;
  • повышенного износа уплотнительных манжет на поршнях цилиндра;
  • неисправности устройства натяжения пружины, связанная с ее обрывом.

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонтаУстройство педали сцепления

Если педаль сцепления стала мягкой при нажатии после некоторого срока эксплуатации, и чтобы она провалилась в дальнейшем необходимо произвести следующие манипуляции:

  • Проверить уровень жидкости в бачке, если он занижен, то это говорит о течи в системе, которую необходимо устранять.
  • Если жидкость на прежнем уровне, то необходимо проверить каждый цилиндр в отдельности и пружину натяжения.

В первом случае необходимо проверить все соединения и сами цилиндры на предмет протечек, при обнаружении таковых следует снять ту запчасть и заменить на новую.

Если утечка происходит из цилиндра при нажатии  педали, то его можно отремонтировать методом замены ремонтного комплекта. И то если внутренняя поверхность имеет идеальную зеркальную гладь.

В противном случае требуется новый цилиндр.

Во втором случае необходимо провести те же манипуляции в случае исправного механизма натяжения пружины.

Если при нажатии педаль сцепления стала мягкой или, вообще, провалилась и сама не возвращается в исходное положение после проведения замены какого-либо из цилиндров, то, скорее всего, в системе имеется воздух, который перекачивается в них, что и делает рычаг мягким. Для того чтобы устранить это необходимо произвести повторную прокачку сцепления.

Уровень жесткости в норме, а движения машины нет

Если педаль провалилась и сама назад не возвращается и уровень жидкости в норме, то может быть неисправность в выжимном механизме. В него входят:

В таком случае после надавливания на педаль, если шток расслаблен, то он может выскочить из цилиндра, а, следовательно, обильной струей вытечет и жидкость, создавая характерный шум.

Без замены необходимых компонентов тут не обойтись, потому что все запасные части этого узла не ремонтируются. После же замены требуется регулировка педали сцепления. В основном она имеется двух видов:

  • первоначальное положение педали, регулировка на самом механизме;
  • регулировка свободного хода, регулирование посредством пружины натяжения на самой коробке.

Регулировка первого типа проводится в том случае, если датчик не сходится с положением педали. Во втором же случае регулировка предусматривает изменение свободного хода, посредством дополнительного механизма. Этот тип регулировок используется для компенсации разности давлений жидкостей и износа механизма сцепления в самой коробке (корзина и диск) после проведения ремонтных работ.

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонтаПедаль сцепления

Увеличенный свободный ход педали

Увеличенный свободный ход педали сцепления при нажатии говорит о механическом износе корзины сцепления.

Конструктивно в ней имеются лапки, которые надавливают на выжимную обойму диска сцепления, при уменьшении их упругости увеличивается и свободный ход педали.

Проводить его регулировку можно до тех пор, пока сцепление не станет пробуксовывать, а рычаг тем самым будет становиться все жестче. Из этого вытекает и следующая неисправность.

Повышенная упругость педали сцепления

Если уже чересчур тугая педаль сцепления, то это говорит о близком износе вашей корзины сцепления.

И вам уже стоит задуматься о покупке новой, потому что отремонтировать старую невозможно, а тем более вместе с ней подвергается замене и диск. При этом появляется характерный шум из коробки.

Кроме того, тугая педаль сцепления может являться признаком засорение системы. Для этого необходимо снять цилиндры и произвести их промывку с заменой всех манжет, а трубку можно просто промыть.

Обычно, тугая педаль сцепления является причиной нескольких поломок, поэтому внимательно отнеситесь к тому, чтобы не попасть впросак по дороге.

Вибрация при нажатии и отпускании

Если появилась вибрация педали сцепления при нажатии, то пришло время проверить механическую часть сцепления, к которой относится: вилка, выжимное, корзине и диск.

Конструктивно вилка связана с выжимным подшипником посредством двух кронштейнов, выход из строя любого из них может приводить к неравномерному опусканию подшипника на шлицы и в итоге к биению его о выходной шток оси на коробке.

Таким образом, при нажатии происходит вибрация педали сцепления.

Кроме того, она может проявляться и из-за неисправности самой корзины, потому что она представляет собой не простое устройство и имеет кроме лапок тормозной диск, который прикреплен к ней посредством рычагов из упругой стали.

При возникновении поломки какого-либо из них это может привести не только к вибрации, но и к поломке и повреждению поверхности обоих дисков. Характерный шум из коробки об этом даст вам знать. Поэтому, если вибрирует педаль сцепления, не закрывайте на это глаза, примите меры пока не поздно.

Педаль западает

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонтаРегулировка педали сцепления

Еще одна широко распространенная неисправность на отечественных автомобилях – западает педаль сцепления и не возвращается обратно. Если она появилась, то срок пришел манжетам как в главном цилиндре, так и в рабочем. Без их замены здесь не обойтись, потому что манжеты являются расходным материалом. Также, когда западает педаль сцепления, может быть неисправен цилиндр, без замены которого не обойтись. Это связано с тем, что его внутренняя поверхность должна быть гладкой и зеркальной, а после попадания внутрь песка или другого мелкого мусора на его поверхности образуются царапины и раковины.

Если снова провалилась и не возвращается, то необходимо проверить натяжной механизм и прокачать систему еще раз.

Система Круиз не реагирует на датчик

Датчик положения педали сцепления опрашивается контроллером для распознания отключения режима Круиз при воздействии на нее. Но иногда бывает так, что при нажатии на сцепление при движении по трассе ручной режим не возвращается.

Это говорит о том, что датчик положения педали сцепления неисправен и требует замены. Установив новый, необходимо произвести регулировку педали первоначального положения.

Датчик положения педали сцепления представляет собой механический переключатель, поэтому о его исправности может говорить характерный шум при переключении.

Прокачка сцепления

При осуществлении прокачки системы сцепления необходимо контролировать педаль. При накаченном состоянии и открытом выпускном штуцере необходимо, чтобы она опускалась до пола при надавливании на нее.

Эти манипуляции лучше выполнять с напарником. Когда же она провалилась под давлением ноги помощника, создастся характерный шум бульканья воздушных пузырьков.

Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.

При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается при каждом ее отпускании, если же она опять провалилась, значит, что-то не так и необходимо произвести повторную диагностику и ремонт.

Источник: https://autodont.ru/transmission/cohesion/pedal-provalilas

Тугая педаль сцепления | Причины поломки, процесс ремонта – на промышленном портале Myfta.Ru

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонта

Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

Читайте также:  Haval - обслуживание, эксплуатация, поломки и ремонт, выбор и покупка

Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся деталей.

Но если к системе относятся небрежно, то она прослужит вам не более 50 тыс. км. В больших грузовых автомобилях проблемы могут возникать также с новыми, еще не притертыми элементами.

Тугая педаль сцепления: причины и способы ремонтаПроблемы могут быть связаны также с тем, что педаль сцепления не нажимается. Такая ситуация может наблюдаться, например, когда сначала она нажимается слишком легко, а затем проваливается и больше не нажимается. Такого рода поломка может быть связана с моментами неправильной регулировки троса, либо же с обрывом троса.

Также нужно проверить все ли в порядке с выжимным подшипником, он может быть поврежден и из-за этого возникают проблемы с нажатием педали.

Также стоит проверить на повреждение диафрагменную пружину, которая расположена на нажимном диске.

Если вы хорошо разбираетесь в вашем автомобиле, то такого рода проверку можете совершить и самостоятельно, но для лучшего результата все же стоит обратиться к работникам СТО.

Также возможна проблема неполного выключения механизма. В такой ситуации водитель автомобиля должен ощущать некий скрежет во время включения передачи. Это связано с тем, что диск не способен нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы исправить эту поломку, также лучше обратиться к профессионалам.

Ситуация, когда происходит неполное выключение устройства, возможна из-за ряда причин, таких как:

  • регулировка троса произведена неправильно;
  • происходит заедание ведомого диска;
  • узел системы собран недолжным образом;
  • происходит коробление диска;
  • изношенность механизма выключения.

Тугая педаль сцепления считается достаточно частой поломкой системы в целом. В такой ситуации она нажимается очень тяжело. Для дифференцирования очага поломки следует обратиться к мастерам, тем более если поломка произошла после установления нового комплекта.

на портале myfta.ru:

Видео по теме с YouTube:

Источник: http://myfta.ru/articles/tugaya-pedal-scepleniya

Педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками

Не так давно обратил внимание на то, что для того, чтобы выжать педаль сцепления в моем авто, теперь нужно приложить вдвое больше усилий. Я нашел причину…

Здравствуйте, кто ездил на старых машинах ВАЗ, понимает, что такое тугая педаль сцепления. И это была вовсе не поломка, так было с завода…

Но когда такая проблема возникает в более новых автомобилях, пусть даже ВАЗ 2110, не говоря уже об иномарках, эта неисправность которую нужно устранить.

Сейчас я постараюсь понятно объяснить почему педаль сцепления становится тугой и как отремонтировать неисправность своими руками.

Сразу хочу сказать, существует два вида привода сцепления: на тросовой основе и гидравлический. 1й более простой, однако такие неисправности чаще всего случаются именно с ним. Ниже представлена схема работы тросового сцепления.

  • Давайте разберемся, когда же и по каким признакам можно делать вывод, о том, что, что-то не в порядке .
  • -Чтобы выжать педаль сцепления, нужно применить на много больше усилий.
  • -Когда вы нажимаете и отпускаете педаль сцепления, слышны посторонние звуки, такие как скрип или подобное.
  • -Педаль сцепления, стала перемещаться не плавно, как раньше, а рывками.
  • -У педали, почти с каждым нажатием, уменьшается ход.
  • Это признаки, которые можно заметить по педали сцепления.
  • С последним признаком все просто, если уменьшается ход педали, очень вероятно, треснула вилка сцепления, готовьтесь, если немедленно не замените вилку, сцепление вскоре пропадет вовсе.
  • Чтобы поменять вилку, иногда приходится снимать полностью коробку, но на таких машинах как ваз 2107-06, можно делать это не снимая коробку передач.

Лопнула вилка сцепления

Если слышен скрип, часто бывает в совокупности с не плавным ходом педали, возможно просто изношен трос или под рубашку(резиновая защита троса) попала грязь.

Чтобы это проверить, снимете полностью трос, вытащите его из рубашки и убедитесь в его исправности. Далее просто налейте в рубашку троса масла, можно машинного. Проблема исчезла? Отлично, значит остальные детали узла сцепления исправны.

заливка масла под рубашку троса сцепления.

Если данная процедура не привела ни к каким положительным результатам, причины могут быть следующие:

Вилка изношенна и заедает. Лечится заменой вилки. Если есть возможность заменить вилку без снятия коробки передач. Если для замены вилки нужно снимать коробку передач, желательно менять сцепление в сборе, дабы не пришлось снимать коробку еще несколько раз. Итак, продолжу перечислять неисправности.

Изношен выжимной подшипник, при этом может быть целым, просто заедает. Если при выжатой педали сцепления постороннего шума нет, а когда отпускаете педаль, появляется довольно сильный шум, это может шуметь именно выжимной подшипник. Хотя не исключено, что шум издаёт подшипник первичного вала коробки передач.

Возможно, затрудненное движение поршня в цилиндрах (рабочий или главный). Случается это чаще всего из-за попадания туда грязи. Но это не так вероятно, как:

Изношенная корзина сцепления. Именно ее лепестковая часть. Со временем она начинает как бы выпирать, и чтобы выжать педель, теперь нужно прилагать больше усилий.

Если меняете корзину, обязательно меняйте с диском. А еще помните, что дорогие запчасти, безусловно более долговечные, но в вопросе с корзиной сцепления… лепестки там жесткие, значит и педаль нажать сложнее.

Советую приобретать оригинальные запчасти.

Корзина сцепления

  1. Это самые частые неисправности в работе тросового сцепления.
  2. В гидравлическом приводе, первым делом советую обратить на цилиндры, после чего проводить диагностику дальше.
  3. Спасибо за внимание, надеюсь статья «педаль сцепления туго нажимается, причины и ремонт своими руками» была интересной и полезной.

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал!

Источник: https://avtoidei.ru/sovety/7032-pedal-stsepleniya-tugo-nazhimaetsya-prichiny-i-remont-svoimi-rukami.html

Провалилась педаль сцепления. Признаки неисправности троса сцепления автомобиля

Регулярное использование автомобиля рано или поздно приводит к рабочим сбоям отдельных его систем, причиной чего часто являются неисправности двигателя, ходовой части или любого другого механизма. Проблемы со сцеплением также не могут остаться без внимания автовладельца, ведь появление даже малейших сбоев в работе данного узла уже «чувствуется».

  • 1. Что такое сцепление?
  • 2. Признаки неисправности сцепления
  • 3. Наиболее частые причины появления неисправностей сцепления
  • 4. Самостоятельная диагностика неисправностей сцепления
  • 5. Что делать с неисправным сцеплением?

Для того чтоб обнаружить проблему как можно раньше, следует регулярно проводить визуальный осмотр всех элементов автомобильного сцепления, ну и конечно, не забывать прислушиваться к работе машины. В данной статье мы расскажем, на что стоит обращать свое внимание в первую очередь и как самостоятельно бороться с появившимися неполадками системы сцепления.

1. Что такое сцепление?

Автомобильное сцепление можно назвать «выключателем крутящего момента», главное предназначение которого заключается в плавном присоединении маховика мотора к первичному валу КПП в момент начала движения и при переключении передач. Кроме того, сцепление обладает одной очень важной функцией: в ситуации резкого торможения оно защищает трансмиссию от механической перегрузки, а как результат – и от дорогостоящих ремонтных работ.

На сегодняшний день, можно выделить несколько видов сцепления. Так, например, учитывая количество ведомых дисков, все такие механизмы разделяют на две группы: однодисковые и многодисковые, причем наиболее распространенным вариантом есть однодисковое сцепление.

Исходя из рабочей среды сцепления, можно выделить два его вида: «сухой» и «влажный». В наше время особой популярностью среди автопроизводителей пользуется «сухое» сцепление, для работы которого, в отличие от «влажного» вида, не требуется специальная масляная ванна.

По приводу в действие механизма, сцепление может быть гидравлическим, механическим, электрическим или комбинированным, а с точки зрения особенностей конструкции, оно различается способом нажатия на прижимной диск и может иметь круговое расположение пружин или обладать центральной диафрагмой.

Составляющими элементами системы сцепления являются: сам диск сцепления (его называют «ведомым»), нажимной диск, выжимной подшипник и вилка его привода, система привода и выключатель сцепления (педаль выключения).

Что касается принципа работы автомобильного сцепления, то в однодисковом варианте он сводится к плотному сжатию рабочих поверхностей маховика, накладок диска и прижимной поверхности «корзины». В процессе работы, когда на прижимной диск «корзины» воздействуют выжимные пружины, то он вынужден плотно прилегать к диску сцепления, чем и прижимает последний к маховику.

Поскольку первичный вал заходит в шлицевую муфту, то крутящий момент от диска сцепления переходит и на него.

Когда водитель нажимает на педаль, в игру вступает система привода, и выжимной подшипник оказывает давление на выжимные пружины, благодаря чему рабочая поверхность «корзины» отдаляется от диска.

Диск «обретает свободу», и первичный вал КПП прекращает вращаться, несмотря на то, что силовой агрегат и не думает останавливаться.

В автомобилях, оборудованных двухдисковым сцеплением, имеется уже два диска и «корзина», обладающая двумя рабочими поверхностями. Между ними находятся ограничительные втулки и система, регулирующая синхронное нажатие, а сам процесс рассоединения маховика и первичного вала проходит так, как и в однодисковом сцеплении.

В автоматических КПП чаще всего устанавливают влажное многодисковое сцепление, хотя иногда встречаются коробки автомат и с сухим сцеплением. В таких устройствах выжим сцепления происходит не нажатием на соответствующую педаль (поскольку ее просто нет), а посредством сервопривода, который также известен как актуатор.

Нужно отметить, что и переключение передач выполняется при помощи указанных механизмов. Существует несколько вариантов актуаторов: электрический, представленный в виде шагового двигателя, и гидравлический, имеющий вид гидроцилиндра.

Процесс управления сервоприводами проводится посредством электронного блока (для электрических устройств) и гидравлического распределителя (для гидравлических моделей).

Коробки передач роботизированного типа имеют два сцепления, работающих попеременно: когда для переключения передачи (например, первой) выжимается первое сцепление, то второе ожидает команды переключения следующей передачи.

2. Признаки неисправности сцепления

Когда в работе сцепления возникают неполадки, это сказывается и на характере передвижения транспортного средства, что не может остаться незамеченным. Так, наиболее типичными признаками неисправностей сцепления есть его неполное выключение (говорят, сцепление «ведет»); неполное включение (сцепление «буксует»); рабочие рывки; появление вибрации при включении сцепления или шум при его выключении.

Неполное выключение влечет за собой проблематичное включение передач на работающем моторе, а также шум, треск, скрежет и другие похожие звуки, сопровождающие переключение передач. Кроме того, свободный ход педали сцепления существенно увеличивается.

«Пробуксовка» сцепления характеризируется неприятным запахом горелых фрикционных накладок ведомого диска, общим перегревом силового агрегата, повышенным расходом горючего, а также недостаточной динамикой транспортного средства.Каждый из приведенных показателей имеет свою причину, которую с легкостью можно обнаружить в ходе более детальной диагностики.

3. Наиболее частые причины появления неисправностей сцепления

Как правило, основная причина поломки сцепления кроется в неправильной эксплуатации транспортного средства. К примеру, если машина застряла в снежном сугробе, а Вы продолжаете усиленно газовать, пытаясь освободиться, или Вам просто нравится стартовать с пробуксовкой, имейте ввиду – всё это значительно сокращает ресурс узла сцепления.

Помимо самого диска сцепления, из строя может выйти и выжимной подшипник, который служит для плавного включения/выключения сцепления. Зачастую, перед «смертью» данной детали, водитель может услышать характерный визг, свидетельствующий о том, что подшипник стоит срочно заменить.

Причинами рабочего отказа сцепления также могут быть неполадки в механизме его привода, представленные в виде обрыва или заедания троса, поломки рычажной системы, утечки жидкости из гидропривода (если у Вас гидравлическое сцепление) или других аналогичных неисправностей.Давайте рассмотрим возможные причины более детально, определив их отношение к конкретному признаку.

  • Неполное выключение сцепления, когда оно «ведет», совсем не включаются или тяжело включаются передачи переднего хода, а включение передачи заднего хода сопровождается треском, может быть результатом следующих причин:
  • 1) Неправильно установлен зазор;
  • 2) Ведомый диск поврежден или деформирован;
  • 3) Износилась пружина диафрагмы;
  • 4) Сломался, заедает или поврежден трос (либо рычажная передача);
  • 5) В случае с гидравлической системой, возможна утечка жидкости;
  • 6) Повреждена манжета поршня, находящаяся в рабочем цилиндре;
  • 7) Наблюдается малый ход педали;
  • Направляющая втулка подшипника нуждается в дополнительной смазке;
  • 9) Периодически заскакивает ступица ведомого диска, расположенная на шлицах первичного вала;
  • 10) Рычаги нажимного диска отрегулированы по-разному.
  1. Неполное включение сцепления (машина «буксует», четко ощущается запах горелых фрикционных накладок, заметен замедленный разгон, потеря скорости движения и замедленное преодоление подъемов), как правило, наблюдается в следующих случаях:
  2. 1) Не приработан ведомый диск сцепления;
  3. 2) Ослабла или повреждена пружина диафрагмы;
  4. 3) Износилась сопрягаемая поверхность маховика;
  5. 4) Заедает трос сцепления;
  6. 5) Ослабли нажимные пружины;
  7. 6) Замаслились фрикционные накладки ведомого диска;
  8. 7) Чрезмерно износились элементы узла;
  9. Засорение или перекрытие компенсационного отверстия главного цилиндра, вызванное набуханием манжеты.
  10. Если при включении сцепления наблюдается вибрация, то, скорее всего:
  11. – неплотно закреплены двигатель и коробка передач;
  12. – изношены шлицы, расположенные на первичном валу КПП;
  13. – изношен нажимной диск, маховик или диафрагменная пружина;
  14. – покоробились накладки сцепления;
  15. – разболтались заклепки накладок;
  16. – заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала или пластичные пружины ведомого диска потеряли упругость.

Также, причиной вибрации может быть неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.Вибрации и шумы, идущие из трансмиссии, зачастую являются следствием неправильной установки свободного хода педали; повреждением ведомого диска или усталостью его пружин; поломкой, либо сильным износом элементов демпферного устройства указанного диска.

Основными причинами, вызывающими характерное повышение шума при выключении сцепления, есть износ или любой другой дефект выжимного подшипника; повреждение штифтов его диафрагмы, либо сильная «усталость» переднего подшипника первичного вала КПП.

Повышенный уровень шума при включении сцепления обусловливается выходом из строя пружин демпфера или снижением их упругости, снижением упругости оттяжной пружины вилки выключения сцепления (либо ее соскакиванием) или поломкой пластин, которые соединяют нажимной диск с кожухом.

Рекомендуем:  Почему чернеет масло в двигателе

  • Если при выключении зажигания педаль сцепления остается прижатой к полу, значит, заедает привод или выжимной подшипник, а скрип при нажатии на педаль сцепления в ситуации неработающего мотора свидетельствует об отсутствии смазки или износе втулки оси педали.
  • Бывает, что выключить сцепление можно только при резком нажатии на педаль, а плавное воздействие легко доводит ее до самого упора в пол, так и не включая сцепление. Причин этому может быть несколько:
  • 1) Зеркала главного цилиндра износились либо сильно загрязнились;
  • 2) Наблюдается существенный износ манжеты поршня главного цилиндра;
  • 3) Низкий уровень жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления;
  • 4) Соединение трубопровода с главным и рабочим цилиндрами недостаточно герметично, вследствие чего наблюдается подтекание жидкости.

Когда в работе сцепления присутствуют рывки, то причину стоит искать в заедании ступицы ведомого диска, замасливании его фрикционных накладок (или же загрязнении маховика и нажимного диска), заедании механизма привода выключения сцепления, а также в повышенном износе фрикционных накладок или ослаблении их заклепок.

4. Самостоятельная диагностика неисправностей сцепления

Когда машина разгоняется или, наоборот, снижает скорость, для переключения шестерней коробки передач коленвалу приходится каждый раз разобщаться и снова соприкасаться с силовой передачей автомобиля. Поскольку это случается очень часто, то со временем признаки износа сцепления начинают проявляться в поведении транспортного средства в процессе его передвижения по дороге.

Как мы уже выяснили ранее, все неисправности сцепления можно разделить на несколько групп, среди которых наиболее частыми являются неисправности связанные с неполным включением сцепления (когда говорят, что оно «ведет») и с полным включением (сцепление «буксует»).

Опытные автовладельцы умеют проверять сцепление на неполное выключение. В принципе, ничего сложного в этом нет, и если при малых оборотах, с нажатой до конца педалью, первая передача легко включается, без заеданий и постороннего шума – значит, выключение происходит полностью. Появление шума шестерен и затруднение включения свидетельствуют о том, что сцепление «ведет».

Если в процессе движения Вы начинаете слышать запах гари, а на подъеме авто заметно замедляется, да и вообще начало плохо набирать скорость – тут даже диагностика не нужна, так как пробуксовка «налицо». Это значит, что при выключенном сцеплении ведущий и ведомый диски смыкаются недостаточно плотно.

Самый простой (но достаточно надежный) способ самостоятельной диагностики сцепления на автомобилях с ручной механической коробкой передач предусматривает выполнение следующих действий:

Для начала необходимо прогреть мотор, чтобы загустевшее масло не оказывало дополнительного сопротивления; затем нужно поставить машину на стояночный тормоз (желательно на ровной местности, без серьезных уклонов); дальше, используя педаль «газа», следует довести обороты двигателя до значения 1500-1700. Теперь до упора выжимаем педаль сцепления и «забиваем» первую передачу, после чего педаль плавно отпускается.

Если после того, как Вы полностью убрали ногу с педали «сцепления», автомобильный двигатель не заглох, или заглох только спустя некоторое время – это значит, что сцепление однозначно требует ремонтного вмешательства.

5. Что делать с неисправным сцеплением?

При появлении поломки следует как можно раньше узнать об этом, что поможет предотвратить более серьезные последствия путем своевременного устранения неисправностей, желательно в кратчайшие сроки.

Если отказало сцепление, одной из возможных причин данного явления может быть неисправный ведомый диск. Устранить такую неполадку и произвести ремонт сцепления поможет его демонтаж и тщательный осмотр на предмет повреждений, деформаций или дефектов. Если таковы имеются, то поврежденную деталь следует заменить новым элементом.

Если проблема кроется в утечке, появившейся в гидравлической системе сцепления, в первую очередь следует проверить все трубопроводы, а также главный и рабочий цилиндры. Кроме того, нередко источником проблемы есть воздух, попавший в гидравлическую систему сцепления, и если это действительно так, то все, что нужно, – просто удалить его.

Обратите внимание! Прежде чем разбирать силовой агрегат и проверять механизм сцепления на предмет износа его составляющих частей, следует убедиться в достаточном свободном ходе педали.

Для этого при помощи линейки замерьте свободный ход упорной площадки педали, достающей до центра упорной площадки для ноги водителя (к примеру, для некоторых моделей наиболее распространенных отечественных ВАЗов, свободный ход должен составлять от 20 до 30 миллиметров).

Если Вы точно не знаете, каким должно быть указанное расстояние конкретно для Вашего автомобиля, то этот момент можно уточнить либо в сервисной книге транспортного средства, либо на сайте его производителя.

После того как Вы убедитесь, что свободный ход находится в норме, желательно обратиться к специалистам ближайшей станции технического обслуживания, так как при недостатке опыта в плане разборки и регулировки сцепления, существует серьезная вероятности нанести ему вред.

При самостоятельном ремонте (если Вы все же решили рискнуть), нужно аккуратно разобрать «корзину» сцепления и внимательно осмотреть все диски, уделяя особое внимание степени износа деталей, состоянию пружин и наличию масла.

В отдельном порядке следует осмотреть выжимной подшипник, ведь множество проблем связано именно с ним.

Источник: https://scart-avto.ru/remont/provalilas-pedal-stsepleniya-priznaki-neispravnosti-trosa/

Ссылка на основную публикацию